エンジンが暖まらないと燃費が悪くなるという仕組みを知っていますか?

「チョイ乗り」ばかりだと燃費が悪くなる理由 ― 水温と燃料噴射量の関係
うちの車燃費が悪い、と言う場合どうしても「作ったメーカが悪い」、とか「故障してるんと違う」とか思いがちですね。

だいたい燃費が悪い、という場合何と比べて燃費が悪いと言いますか?

たぶんカタログに書いてある燃費データーとか同じ車(同じサイズの車)に乗ってる人の話などを比較対象にして「なんだかウチの車」と感じることが多いのではと想像します。

でも以外にも原因は他にもあるんです

近所のスーパーへの買い物、子どもの送り迎え、駅までの送迎……。走行距離が2〜3kmのような「チョイ乗り」を繰り返していると、カタログ燃費や普段の感覚よりも実際の燃費が悪く感じること・・・
違います、実際に悪いんです。

これは決して気のせいではなく、エンジンの制御上、きちんとした理由があります。今回は「水温(冷却水温)」と「燃料噴射量」の関係から、その仕組みをできるだけわかりやすくお知らせします。

エンジンは「冷えている間」燃料を多めに噴射している

ガソリンエンジンには、エンジン始動直後や冷えている状態(水温がおおむね90℃前後に達するまで)は、通常運転時よりも燃料を多めに噴射する制御が組み込まれています。これは一般に「暖機増量(ウォームアップ・エンリッチメント)」と呼ばれるものです。
(整備士としては普通の制御でとりたてて驚くことでもないです)

理由は主に次の2つです。

・ 燃料の気化がしにくい:エンジンが冷えていると、空気を吸うための筒やエンジンのシリンダー内の壁の温度が低く、噴射したガソリンが十分に気化せず一部が液体のまま残ってしまいます。
そのままではちゃんとガソリンが燃えないので、あらかじめ多めにガソリンを噴射して必要な量を確保しています。
(昭和時代の世代なら”チョークを引いてエンジンを掛ける”てな操作をしていたと思いますが理屈は同じです)

・ エンジン各部のフリクションが大きい:オイルの粘度が高く、金属部品のクリアランスも設計値と異なるため、安定した燃焼と回転を保つにはある程度濃いめな状態が必要です。

この増量分は水温センサーの値をもとに逐次計算されており、水温が上がるにつれて徐々に減っていき、通常はおおむね80〜90℃前後で「補正なし(増量ゼロ)」の状態に落ち着きます。
つまり、この水温域に到達するまでの時間が長ければ長いほど、増量された燃料を消費している時間も長くなるということです。
冬場はエンジンがスタートするときの温度が低いため夏場より一層増量されている時間が長くなります。

チョイ乗りでは、走り出してすぐに目的地に着いてしまうため、この水温域に届く前にエンジンを止めてしまうケースが多くなります。
結果として、多くの燃料を使う「暖機中の状態」の割合が実走行全体に占める比率が高くなり、平均燃費が悪化してしまうのです。
データで見る「冷機時」と「暖機後」の燃費差
この点を裏付けるデータとして、国立研究開発法人 交通安全環境研究所(現・自動車技術総合機構)の鈴木央一氏らによる研究報告を見つけたので書いておきます。

この報告では、実際の燃費値がカタログ値(モード燃費)より低くなる原因を、気象条件・走行状態・エアコン使用など複数の要因に分けてシャシダイナモ試験で定量化しています。
その中で、冷機状態からスタートする走行モード(JC08Cモード)と、あらかじめエンジンを暖機してから走行するモード(JC08Hモード)の燃費を比較した結果が示されています。

この比較によると、通常のガソリン車では、

冷機状態からの走行(JC08Cモード)は、暖機後の走行(JC08Hモード)に比べておおむね2割程度燃費が悪化する


という結果が得られています。車種による差は比較的小さく、多くの車で同様の傾向が確認されたとのことです。

「チョイ乗り」の多くはこの冷機状態のまま走行が終わってしまうため、燃費を数字として気にしていない人でも、「なんかガソリン減るのが早い」と実感しやすいのではないでしょうか。

参考までに、同報告では気温そのものの影響についても触れられており、走行抵抗の違いなどから気温1℃の差でおおよそ1%近く燃費が変化するとされています。冬場に燃費が落ちやすいのは、水温が上がりにくいことに加えて、この気温そのものの影響も重なっているためです。
つまり、こういうことです
・ 水温が低いあいだ(目安として90℃程度に達するまで)は燃料が多めに噴射され続ける
・ チョイ乗りだとこの「増量中」の状態で走行が終わってしまいやすい
・ 結果として、暖機後の走行に比べておおむね2割前後、燃費が悪化する傾向がある(交通安全環境研究所の実測データより)

夏場のほうが冬場より燃費が悪い、とおっしゃられる方も居りますが、それはエアコンを使うとエンジンのパワーが冷やすための装置に奪われるからなので今回のケースとは切り離して考える必要があります。

「最近燃費が悪い気がする」という場合、必ずしも車の不調とは限らず、走り方(走行距離・使用パターン)による部分も大きいということです。

もちろん、点火系統(プラグなど)やエアクリーナー、O2センサーの状態によって、この増量制御そのものが本来より過剰になっているケースもありますので、「チョイ乗りが多いけど、それを差し引いても燃費が悪すぎる」と感じる場合は、それはそれで一度点検などうちのお店にお問い合わせください。

参考にした文献のリンクを張っておきます。


鈴木央一・山口恭平・酒井克治「公表燃費と実際の燃費、なぜ差が出るのか(第1報)―ユーザーの使用状況で起こりうる燃費変動の定量的な影響―」国立研究開発法人交通安全環境研究所, 2012年

当店のブレーキパッド交換作業の内容紹介



レカロシート レストア 取付 スイフトスポーツ ZC33S

レカロシートという有名なブランドがあります。
世界のスポーツカーメーカーなどが採用しててシートの中でも高級品=ブランド品というイメージです。

いろんな種類の型式があり、また歴史のあるメーカーですから年代によっていろいろ種類のあるそうで、正直整備のプロである自分でも縁が無かったこともありさっぱりシートの説明など出来ません。

10年ほど前にお客さんから譲ってもらっていたレカロシートがずっと保管してあって「いつか使うときが来る」という認識でした。
そしてこの度晴れてスイフトスポーツZC33Sが代車兼マイカーとしてうちに仲間入りしたので「よしこの車にレカロを載せよう」と一大決心。
保管場所から引っ張り出してきたものの見るからに「程度がいまいち」という状態。

レカロシートの大きな特徴としては専門のお店にお願いするとオーバーホールしてもらえてリフレッシュしてもらえる、ということでも有名なんです。
なので同じシートを修理しながら長いこと使えるというメリットもあるんですよ。

そこでレカロシートを修理してくれるお店を調べると堺市の美原区にある

RSF(RECARO Special shop FREESTYLE)

さんを発見。
そのお店にお願いしてリフレッシュしてもらうことにしました。

だいたいからして自分の所にあるシートがいつ頃のものでどんな型式でどんな特徴であるかも全く無知で「このシートははたして値打ちがあるのか」などと不安を抱えながらお店に到着。
すると対応してもらった方がとても親切な方で、ほんとにレカロシートが好きなんだな、ということがお話しした瞬間にわかりました。

見てもらったら
「標準的なシートですでに廃番商品だけれども当時からこのシートを気に入って定期的に修理して使ってる人が居るくらいのシートなので新品を買うのも一つの方法だけれども修理しても値打ちあります」
とのことでした

基本的に自分も修理する側の人間として

「その道のプロが言うのならそういうことなんだろう」

と全面信頼してお任せすることにしました。

 

お店に持ち込んでしばらく待ってると分解した写真と共に見積が到着

シートは2脚あって、同じシリーズの少し年代が違うもの、とのことでしたがシートの中身なこんなことになってるんだと少し感動。

全面的な修理をお願いしました。

それから2ヶ月・・・

レカロシートの修理ができあがったので引取に行ってきました。
(こんなすばらしいお店が近くにあってよかった)

ということで生まれて初めてレカロシートの装着作業をしました。

こういうオプションシートというのは車種別に専用のシートレール(前後にスライドする部分)が設定されていて載ってる車が変わっても新しい車用のシートレールが設定されてると使い回しが出来るというメリットがあります。

説明書がいまいちわかりにくい(自分の理解力が無いのかも)
かなり考え込んでやっと方向とか組立方がわかったので作業続行。

1箇所わかると残り3箇所は同じ作業なのでサクサク進みました。

そしてシートレールを組み立てたシートを車両に取付。
純正のシートをまず取外し。

今どきの車は昔の車と違ってシート一つでもシートベルト警告用の配線やらシートヒーターの配線やらシートのエアバッグが付いてたりするのでなかなか「はい交換」と訳にはいかず配線図とにらめっこしてコンピューターに故障コードが入らないよういろいろ下準備が必要ですね。

助手席側が装着完了。
運転席はまだ純正シートですがスイフトスポーツの場合パッと見たところあまり違和感がない(笑)
デザインそっくりです。

そして運転席側も配線を勉強の上、不具合を起こらないようにいろいろごにょごにょして装着。

このあたりのネジも純正でない悲しさというか寸法きっちりというか工具を選ばないと入らなくて自分のメモ代わりにこの工具を使った、という記録写真

両方装着できました。

レカロシートは疲れない、というのが特徴で長距離行っても腰が痛くならないなど腰痛持ちの方々にも絶賛されています。

自動車のオプション品というのは交換しても「変わった気がする」というものが多いなか、レカロシートは金額に値する値打ちがあると思います。
車が変わってもシートを載せ替えるという意味は必ずわかる商品ですよ。

シート交換の注意点として平成29年あたりに車検のルールが変更になってシート本体とシートレールが他社製だったり、ヘッドレストが無い、などもろもろ厳格になって、車検時にシート本体とレールが基準に達してるという書類をシートメーカーから発行して持参しないと車検そのものに合格しなくなってるのでそのあたりの準備というか心構えも必要です。

万が一書類が手に入らなければ純正シートを元通りにつけないといけません。
この先またルール変更があってはいけないのでシートを交換するのなら純正シートは保管しておくのが幸せになれるかも。
(シートはでかくて邪魔になるので捨てたり売却してしまったりでいざとなったときに困ってる人多数)

RSF(RECARO Special shop FREESTYLE)さん
この度はとてもお世話になりました。
レストアしてもらったシートは末永く使わせていただきます!

スズキ エアコン吸気温センサーのコネクター単体の部品番号

整備士向けというか自分のためにもメモ用のブログです。

スズキのフロントバンパーの中にあるエアコン用の吸気温度センサー

バンパーを外すときに切り離す必要がありますが、切り離したときに経年劣化でコネクターの爪が割れてしまいました。

コネクターには番号が振ってあってトヨタなどではその番号を読み取ればコネクター単体で部品が出たりするのですが、今回のスズキのハスラーではその番号は読み取れませんでした。

いろいろ調べたらトヨタのエアコン用吸気温センサーと同一らしいことがわかり画像検索するとセンサーの部品番号がわかりました。
その純正番号を基にトヨタモビリティパーツ(旧トヨタ部品共販)さんにダメ元で「センサーの番号から車両側のコネクターの番号わかりますか?」と問い合わせてみたらなんと会社内でそういう情報を共有してるメモがあるらしく答えを出してくれました。
部品番号 90980-11070 を注文すればOKですね。
事故したときにこのコネクターは割れたりしますのでそういうときにも使えると思います。

コネクターの中の端子を入れ換えて完成

コネクターなんて車両側の場合、車全体の配線の束をごっそり交換しないといけない、てな結末が多いなかトヨタモビリティパーツの方々のおかげでほんとに助かりました。

2025年スズキ愛車無料点検スタートです

出典元スズキ公式ページ
2025年もスズキ愛車無料点検が9月1日(月)からスタートしました。
当店ではスズキのお車にお乗りであればどなた様でも15項目の無料点検を受けることが出来ます。
泉大津市近辺にお住まいの方はぜひこの機会にどうぞ!

一つだけお願いがあります。
店舗規模に都合により事前にご予約はお願いします。

あと一つ対象車種に制限があります
※  初年度登録が令和7年と令和6年に登録されたお車は対象外です

またスズキ製造のお車でも販売メーカーのブランドが違うお車も対象外です。
日産のモコとかクリッパー、マツダのフレアワゴンとか三菱のミニキャブとかです。

AZ10キューブ シフトレバーを動かしてもパーキングレンジから動かないので走行不能

日産キューブ 初代のキューブなのでAZ10 平成14年 走行約9万㎞

シフトレバーを動かしてもメーター内のP(パーキング)表示から変わらずレバーがやたら軽く動いてエンジンはかかってるのに走行不能、ということでレッカーにて入庫。

お店の前でレッカー屋さんから「搬送ご苦労様でした」、と受け取ってみたもののシフトレバーを動かしてもキューブは動かせません。
でもシフトレバーを動かした瞬間に「あ~ワイヤーが外れてるか切れてるかやなあ」という感触は得たので、さてどのように応急的に動かそうかとしばし考えてみました。

このあたりはある意味旧車で内装周りは質素でなおかつネジで留まってるので分解は簡単。
ハンドル周りの内装を店の前の路上で分解。
とはいえ炎天下の車内は地獄。
その時の様子は嫁のインスタでどうぞ。

 

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シフトワイヤーが外れてるだけだったのでとりあえずレバーにはめ込み工場内へ取り込むことに成功。

つぎはなぜ外れたのか診断。

いろいろ触ったりしてたらブッシュと呼ばれる詰め物がポロリと脱落

ああ~これが劣化して割れたので外れたのか・・・
ということが判明。

では部品を発注して交換したらおわり、といそいそと日産部品に電話。

製造廃止です

はい悪魔の宣言。

この時点で仕事はどん詰まり・・・・

さてどうしたものか?
穴の中に埋め込むブッシュをアルミ管でも買ってきて作って埋めようか?
何か他のプラスチックで出来た部品を流用できないか?

などなど考えながらネットでも同様の症状が無いか検索してみると、キューブではないけども最近のマーチで同じような症例を発見。
でもキューブとマーチではそもそものシフトレバーの構造が違う。
でも写真を見ると軸の部分はよく似たような構造。
メルカリに「マーチのシフトワイヤー修理用ブッシュ」というのが過去には販売されていたような「SOLD」になってるけどもそれらしい部品がある。

ひょっとして手に入るかも、とGoogleレンズや写真検索を駆使して似た部品までたどり着いたのでアマゾンで発注。
この時点でも寸法とかは全く考えずにワラをもつかむ思いで部品到着を待ってました。

それがこれ

そして恐る恐るシフトワイヤーに挿入してみるとなんとこれがシンデレラフィット

そのままシフトレバーの軸にはめ込んでみるとこれまたぴったり

神様ありがとうございます。
なんとかキューブは動かせるようになりました。

固定が出来てないような気もするので応急的な修理とはなりますがしばらくは大丈夫かな?

久々に製造廃止の窮地から部品流用の「修繕」ができてちょっとすっきり

めでたしめでたし
キューブ君はもう少し走れそうです。

※ 2025/08/12  追記
DA64V エブリイバンのAT車のシフトレバー側のワイヤー取付部も同じサイズで応用が利くことがわかりました。
エブリイでも同じようにブッシュが破損してワイヤーが外れます。
シフトワイヤーは手に入りますが欠品が多いようですね。
緊急で動かしたい場合このブッシュが有効ですね。

 

 

ホンダ ゼスト(ライフ) エアコンが効かないということで診断しました

ホンダゼスト 型式 JE2 平成19年式 走行108,000㎞

3月の終わり頃にエアコンの効きがぬるいということでご来店いただいてまして、車検を受けた店ではエアコンはこんなもの、という診断だったらしいのですがうちで診断しても明らかに冷えてない。
お客さんの訴えは真摯に聞かないとなあ、と思いつつ基本中の基本でまずはガスが規定量きっちり入ってるからの定番診断。
メーター2個で読み取るガスの圧力ではおおよその雰囲気はつかめますが、どれほど入ってる(残ってる)はわかりません。
全量をエアコンサービスステーションデュアルに回収して重さを量ることで車のエアコンシステム内にどれほどガスがチャージされてるのかを診ます。

けっかは規定量400グラムのところ80グラム !!
なんと2割しか残ってない。

まずこれでは冷えませんよね、ということできっちりチャージ。
シャキッと冷えました。

漏れてるかどうかは経過観察ということですが18年間一度もエアコンガスなどチェックしてなかったらあり得る数字なので
これですぐに冷えなくなったら漏れてるので大きな出費を覚悟してくださいね、ということで作業は終了。

そのときに
室内のファンから異音がしてますよ。もうすぐ寿命が来るかも。
とお伝えしてました。

すると電話で続報が入りまして、その瞬間は
「あ~やっぱり漏れてるので効かなくなったか・・」
と思いましたがオーナーさんからは

「うんともすんといわず風が出なくなった」

とのこと。

若干安堵しました・・・
「冷えてないわけじゃないんやな・・・」

風が出ないなら話は別。
新たに診断しますよとご来店いただきました。

診てみると室内ファンのモーターが全然回ってない。
というわけで制御系から電気が来てるかなどなど診断。

その結果
電気はちゃんと制御されてるけどモーターが動かない、ということでモーターを外して単体テスト。

テスト電源を直結しても回りません。
手でちょっと押してあげたらゆるゆる回る。
回転軸をずらしてあげたら全速力で回る。
けど一旦止めたら再起動しない・・・
このあたりは動画でどうぞ

モーターが故障原因と特定したのであとは部品を注文して交換。
幸いなことにモーターを交換するのはビス3本ととても楽ちん。
でも、モーターが悪い、にたどり着くまでが慎重さが必要。
でないと「交換したけど動かない」というツボにはまってしまいますからね。

モーターを交換するにあたってエアコンフィルターを見てみると「これいつ交換した?」状態だったので同時に交換。せっかくモーターが新しくなってもフィルターが詰まってたら結局風量が減って「冷えない」に繋がります。

というわけでゼストは冷え冷えの風を”大量”に出せる状態になってオーナーさんのもとへ帰っていきました。

いつもながら冷えないエアコンが冷えるようになったときのオーナーさんの笑顔がうれしいもんです。

めでたしめでたし・・・

スバル BRZ 今年初めてエアコンスイッチオンしたら冷えない

スバルBRZ つまりはトヨタ86   平成27年7月登録  走行約87,000㎞

少し暑い日があったので今年初めてエアコンスイッチをオンにしてみたけど冷えない、ということでご入庫。

冷えないということでまずはエアコンのガスが規定量入ってるかを診断。
当店はスナップオン社製カーエアコンサービスステーションデュアルがあるのでグラム単位まで測定可能。
BRZはチェックOK。

となると次は電気的な制御関係へ診断のコマを進めます。
高額修理はオーナーさんはもちろん作業する側もできるだけ避けたいものです。
安価で不具合が解決してほしいので本能的にここで治ってくれたら安く済む、という流れで診断していきます。

見た目にもエアコンガスを圧縮するコンプレッサーが動いてません。
ただ室内でエアコンスイッチをオンオフすると時々「カチッ」と動きます。
この時点でコンプレッサーのマグネットクラッチにちゃんと電気が行ってるかな?という流れ。

マグネットクラッチのコネクターを外しても電気来てません。
診断機でコンピューターから「動きなさい信号」が出てるかを並行して診断すると「出てる」

となるとマグネットクラッチに電気を送るスイッチにあたるコンプレッサーリレーはどこ?
整備書をひもといてみると  ここにある。

資料の向きを回転させて実車に照らし合わせるとこれ

念のためエアコンが稼働しようとするときは車の前にある冷却ファンも同時に回るはずということで確認すると「回ってる」
となればリレーに衝撃を加えてみると

はいコンプレッサーが動き出しました。

このあたりは動画で

間違いなくコンプレッサーを駆動する電気をオンオフしてるリレーが不良と絞り込み交換。

注文して到着した新品リレー

交換後、何度もエアコンスイッチをオンオフ、試運転中もしっかり冷えて、エアコン修理の中でもっとも安価に症状を解決できるコースでよかったです。
診断結果を待ちわびるオーナーさんに報告。
「安くついて良かったですね」

こうしてBRZはオーナーさんのもとへ帰っていきました。
この夏も室内をギンギンに冷やしてあげてね・・・

トヨタ リモコンキー 1ボタンタイプ 根元が割れたので修理しました

トヨタのリモコンキーが根元で割れる

古いトヨタ車で使われている1ボタン式のリモコンキー。
経年劣化で根元のプラスチックの部分が割れて金属キーの部分がもげます。
まあある意味定番のトラブルですが・・・


さて修理を依頼されたので中身のリモコン用のトランスミッターを流用して外側だけ部品が出るだろうと思いトヨタモビリティーパーツに相談。

するとパーツリストが送られてきました。

外側だけでなく89070というくくりでトランスミッターも全て含んでの部品設定です、とのことでじゃあ部品が単品で出ないならひとかたまりで頼むしかないから発注します。

すると

「製造廃止です」

なんとまあもう手に入らんのか・・・・

というわけで何とか手当ての方法はないかとネット検索。
そうしたら
”トヨタリモコンキー1ボタンタイプ修理キット”
なるものが見つかった。

ありがたやありがたやということで早速発注。
2~3日で到着

まずは元のキーから金属部分だけを抽出。
これならキーカットも必要なし。

キットの構成部品は上下の蓋とキーの根元のパーツと取り付けねじ

これを組み立てていけば元通りに



さすがにコピー品ですね。
精度はいまいちでトランスミッターが中でごそごそ動く(笑)
あとトヨタのロゴはなくなる。
なんとなく根元がまた割れそうな一抹の不安はありますが手に入らないものがなんとか修理できてよかったです。

探せばあるもんでほんとに助かりました。

令和7年 1月から2月にかけて

気がつくともう2月も終わりそうということでビックリしています。

おかげさまで新年からお店はいろいろ忙しくさせていただいており気が休まる暇もありません。
店の様子などはインスタグラムなどにはぼちぼち投稿させてもらってます。

ブログが更新されないとお店が潰れたのか、とか変な心配が発生するので緊急避難的にインスタグラムの投稿を引用してお茶を濁しておきます。

全く話に流れに関係ない趣味の一枚。
めったに見れない蒸気機関車の後側・・・・

インスタグラムはここからどうぞ
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嫁のインスタグラムはこちらから ↓
https://www.instagram.com/futaba_shaken/?g=5